Практика показала — ездить через Худжанд в Ташкент и возвращаться лучше в середине недели, тогда и цены приемлемы, и путь короче.
Середина прошедшей недели – среда. Тем не менее, конечная остановка в районе столичного северного городка — «Водонасосная» до упора забита общественным и частным транспортом. Городские таксисты терпеливо караулят свою «добычу» — это время от времени люди, прибывающие в столицу со стороны северных ворот,- и не упускают выходящих с рынка загруженных покупателей. Их средняя такса за проезд по городу составляет от 10 до 45 сомони.
Таксисты дальнего маршрута «Душанбе – Худжанд» на подобные поездки не размениваются. У них и работа серьёзная и клиенты с хорошими деньгами. Тут главное — поймать момент с соблюдением собственной выгоды. По вашей торопливой походке и бестолковым вопросам они сразу определят, что вам надо как можно скорей уехать. Вы и торговаться не будете, тут же согласитесь ехать даже за двойную цену. Уже в дороге вы с удивлением узнаёте, что рядом сидящий и едущий в том же самом направлении пассажир договорился за половину этой цены, а последний пассажир, которого водитель с уговорами и чуть ли не силком затащил в салон, вообще едет за четверть вашей цены… Но это не беда, успокойтесь и переключитесь на поездку. Сейчас это — сплошное удовольствие. Главное, что нет в салоне перегруза, которым постоянно «грешат» водители городских маршрутных такси. Оно и понятно, пожадничают – всего и надолго лишатся. На дороге не только бдительные сотрудники ГАИ с радарами стоят, но и действует пропускная система. Как ни упирались по- началу, а пришлось водителям платить уже за свой проезд по классу машины. и самое малое, поездка только в один конец обходится не менее 56 сомони. Только успевай, да в окошко деньги подавай. Задержки со сдачей и поднятием шлагбаума тоже никакой. Дорога на Худжанд отличная, но в главном тоннеле всё же чувствуется загазованность от проезжающих машин, кое-где на отдельных участках ведутся укрепительные бетонные работы, тем не менее, путь, на который в прошлые годы уходило немало сил, времени и здоровья, водители преодолевают за неполных 4 часа. И чем ближе его завершение, тем ровнее стелются по обеим сторонам дороги отвоёванные у гор участки возделанной земли. Они засажены арбузами, кукурузой, подсолнечником. На полях лишь женщины и подростки. Кое — где границы обработанных участков разделены зелёными тополями. На обочине дороги установлены ряды наполненных урожаем вёдер. Здесь и последний сбор мелкого горного урюка, помидоры, огурцы… горками сложены арбузы и дыни, цена которых, по сравнению с городскими рынками, в несколько раз меньше. Не устояв перед соблазном дешевизны, покупаю арбуз за 2 сомони килограммов на 5, с которым всё своё последующее время упорно продвигаюсь к узбекской границе. Маршрутное такси «Худжанд – Зафаробод» подвозит к месту, называемому в народе «Плотина». Из вольных таксистов здесь лишь трое. Будний день, конец августа, нещадно палит солнце и народа мало. Никто не перехватывает клиентов, не предлагает назойливо своих услуг. Садишься в такси разморенного солнцем очередника, цена стандартная – до границы тридцать сомони. Вот и она — с центральной проходной частью по обе стороны двух государств. Повсюду чистота, порядок. Пограничники (как с нашей, так и с той стороны) не- проницаемы, народа мало. Люди идут неторопливо, без суеты проходят таможенный досмотр, по поводу моего арбуза отпускают реплики:
— Зачем арбуз тащите с собой?
— Дёшево купила, в Душанбе такой стоит 7 сомони!
— А вы почём купили?
Я, с гордостью:
— Всего за 2 сомони!
Смеются:
— На той стороне вам два таких дадут!
При досмотре сумки на узбекской границе такой же вопрос:
— Зачем свой арбуз к нам везёте?
— Понравился, и дёшево купила!
— За сколько?
— Всего за 2 сомони!
Звучит дружный смех…
У нас вам за эти деньги три таких дадут, ладно, несите!
«Напичканная» множеством добрых советов случайных попутчиков, я обмениваю деньги в приграничном «обменнике», так как курс здесь чуть выше, чем в ташкентских банках. Стороной обхожу нескольких узбекских таксистов, с которыми, как и с таджикскими, много не поспоришь. Не торопясь (проклиная в душе тяжёлый арбуз), иду к обочине дороги, где со скучающим видом у машины с распахнутыми по обе стороны дверцами сидит водитель-узбек. Увидев мою целенаправленность к его машине, он вскакивает и начинает меня бурно приветствовать, громко расспрашивать, всё ли дома хорошо, и что он нечаянно задремал, пока ожидал меня. Как и следовало ожидать, цена залётного водилы оказалась вполовину меньше, установленной «бомбилами».
В дороге и время летит незаметно. По обочинам ровной дорожной магистрали хлопковые поля, между ними посевы кукурузы, подсолнечника, горы из арбузов и дынь у обочины. Здесь же банки с мёдом, вёдра с яблоками, персиками, сливами, сухофруктами. В полях, как и на таджикской стороне, лишь женщины и подростки… В сумерках въезжаем в Ташкент.
В гостиницах тебе обязательно оформят дорогой номер, хотя есть номера вполовину дешевле, но без брони не дадут. Приходится смириться и платить, спать-то хочется!
При каждой гостинице, как и везде, своё кафе с завышенными ценами и маленькой припиской в меню об оплате чаевых. В номерах для красоты — неработающие телевизоры… и повсюду простой народ, любопытствующий про нашу жизнь. Мне тоже интересна жизнь соседей.
Самое первое, спрашиваю:
— Почему нет в городских дворах сохнущих на заборах ковров и паласов?
Женщины удивляются, переспрашивают про «технологию» подобного мытья.
Оказывается, здесь такого нет. Никому в голову не придёт мыть на тротуаре свой ковёр или палас, не лучше ли сдать их в химчистку? И без того забот хватает! Даже на маленьком городском Аския-базаре не было арб. Невольно в голову приходит заголовок ещё в детстве прочитанной книги «Ташкент – город хлебный». Повсюду настоящее изобилие продуктов, фруктов, овощей; общественный городской транспорт ходит по графику. В салонах автобусов чисто, за проезд кондукторы выдают билеты, как когда-то выдавали их у нас. Много частных такси, кстати, недорогих. Но кое в чём мы всё же преуспели – поменяли обесцененные рублы на сомоны. Здесь же продолжают расплачиваться десятками и сотнями тысяч сумов. Носить стянутые резинками пачки денег неудобно и даже тяжело. Последнюю пачку обмениваю при обратном переходе через границу.
Выезд из Узбекистана, как и въезд, не обошёлся без юмора. Не устояв перед соблазном, всё же купила (всего за 1 сум ) на дорожной распродаже прекрасный узбекский арбуз (1 доллар равен трём сумам). В пересчёте на таджикские сомони, с меня на узбекской стороне взяли за арбуз около 1 сомони 70 дирамов.
При переходе узбекской границы (узнав по арбузу) меня дружно приветствует почти в том же составе пограничная контрольно–пропускная бригада:
— Это опять вы, зачем теперь наш арбуз к себе везёте?
— Понравился, и купила дёшево!
— А мы вам это говорили!
И всё бы ничего, на этом бы полагалось и точку поставить, но обратный путь из Худжанда в Душанбе не удался. Не оправдал себя и расчёт – выехать в дорогу утром пораньше. Всё равно на солнцепёке в машинах «жарились».
В Душанбе прибыли с большой задержкой из-за огромных транспортных пробок, скапливающихся возле тоннелей… Да и за обратный проезд пришлось заплатить почти двойную цену. На все вопросы был лишь один категоричный ответ – в субботу едете!
Галина ДЗУТЦЕВА
