Обсуждаем нюансы правильного ухода.
Тормозная система является самой важной артерией любого автомобиля. Ведь одно дело — разгон авто, другое — торможение. Особые навыки требуются тут разве что при старте, да и то только в случае участия в гоночных соревнованиях, где важно не упустить доли секунды. Согласитесь, что торможение, правильно осуществлённое, да ещё в экстренной ситуации, относится к делу совершенно иного рода. Именно адекватное торможение требует наибольшей выучки и умения. Первостепенную роль в этом, безусловно, играет правильная работа тормозных механизмов на всех участках тормозной системы автомобиля. И, самое главное, любой водитель всегда должен быть готов к ситуации экстренной остановки машины на дороге, так как от этого порой зависит безопасность не его одного, но и окружающих его людей.
Для того чтобы тормозная система надёжно и правильно служила в пути, необходимо регулярно производить её техническое облуживание.
Начнём с того, что бачок с тормозной жидкостью должен быть всегда заполнен. Уровень заполнения регламентируется отметками «МИН» и «МАКС». Хотя большинство тормозных жидкостей взаимозаменяемы, для доливки используем только рекомендуемые производителем составы, которые имеют допуск для вашего автомобиля. Перевод машины на тормозную жидкость другого производителя желательно делать только после полного удаления из системы старой. Кстати, делать это нужно с периодичностью в 2-3 года или через 40-60 тысяч км пробега, согласно мануала к автомобилю. Старая жидкость не пригодна для повторного использования. Всё дело в том, что она накапливает в себе влагу, в результате чего падает температура её кипения. Так как при резком торможении температура тормозных механизмов значительно возрастает, насыщенная влагой тормозная жидкость может попросту закипеть, образовав воздушные пробки в системе. Как результат, при торможении может произойти проваливание педали тормоза в пол, последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.
Самостоятельную замену тормозной жидкости делаем следующим образом. Работы начинаем с самой дальней от главного тормозного цилиндра точки — заднего правого колеса. Современные тормозные системы, как правило, имеют конфигурацию «крест-накрест», поэтому следующим в работе будет переднее левое колесо, далее заднее левое и последнее — переднее правое. Важно при замене отследить выход старой жидкости из системы. Поэтому для работы лучше использовать стеклянную тару, в которой визуально можно отследить процесс удаления не только жидкости, но и пузырьков воздуха. Процесс прокачки, думаю, известен многим, но повторим на всякий случай:
— Работу проводят с напарником.
Первый номер работает педалью тормоза, накачивая систему. Напарник, во время удержания первым номером педали, производит выпуск старой тормозной жидкости через штуцера тормозных суппортов, после чего завинчивает штуцер. Только после этого педаль тормоза можно отпустить. Процедуру повторяем до полного удаления старой завоздушенной жидкости.
— Работу проводим самостоятельно.
Достаточно иметь в гараже обратный клапан, пропускающий жидкость в одном направлении. В этом случае закрепляем хомутами подходящий шланг (обычно от медицинской капельницы) на штуцере и на обратном клапане, чтобы не было подсоса воздуха. Далее несколько раз плавно работаем педалью тормоза на каждом колесе.
При прокачке не забываем своевременно подливать новую жидкость в бачок тормозной системы. Через тормозной механизм каждого колеса необходимо прогнать приблизительно 150-250 мл жидкости в зависимости от длины контура.
Продолжим разговор о тормозной системе автомобиля. Важной сменной частью тормозного механизма являются тормозные колодки. Не забываем регулярно проверять толщину фрикционных накладок на них. При самом минимальном варианте, да и то не для всех автомобилей, этот показатель должен быть не менее 1 мм, иначе накладку может попросту сорвать с места. Последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми. Важно, что промер толщины накладок необходимо производить на всех колёсах автомобиля. При этом обязательно промеряем и внешнюю, и внутреннюю колодки. Зачастую износ колодок на разных механизмах происходит неравномерно. Так, например, внутренние колодки могут изнашиваться быстрее, чем внешние.
Не будет лишним осмотреть и тормозные диски. Как правило, производитель рекомендует, чтобы максимальная выработка тормозного диска от буртика не превышала 2 мм. Важно помнить, что чрезмерное уменьшение толщины диска при торможении вызывает сильный перегрев не только его самого, но и всех остальных элементов, контактирующих с тормозным диском. В результате этого может произойти заклинивание подвижных элементов тормозного механизма. Замену тормозных колодок и дисков на одной оси автомобиля следует делать одновременно. Пыльники, тормозные цилиндры, направляющие суппортов при замене обязательно следует очистить от пыли и грязи, а также слегка смазать высокотемпературной смазкой для суппортов на основе меди. Применение других, не специализированных смазывающих средств, здесь не допустимо, так как может вызвать прикипания и заклинивания.
Никогда не следует игнорировать даже самые малейшие признаки сбоя в работе тормозной системы.
Самыми распространёнными неисправностями являются излишне мягкий, либо, наоборот, чрезмерно жёсткий ход педали тормоза. В результате машину становится сложно остановить, либо её начинает уводить в сторону от траектории движения. Если при торможении слышится посторонний шум, скрипы или стуки, педаль тормоза начинает пульсировать, нужно немедленно прекратить движение и, по возможности, тщательно осмотрите доступные визуально элементы тормозной системы. В случае необнаружения «симптомов болезни» необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту для получения квалифицированной помощи.
Вот, собственно, и всё. Осталось только пожелать всем счастливой дороги без резких и экстремальных торможений.
